Maria Sinskey表示：“我認為對于納帕谷很多釀酒商來說，還在關注著成熟的果味、木桐和單寧的管理實在是為時過早，這沒多大的用處。我們還有很多工作要做，加州主要的生產商比起葡萄藤上的葡萄更應該考慮葡萄酒的平衡性。”

“所謂的新加州酒商其實很棒，但是他們中有一些只在自己的葡萄園或是土地上工作了1至2年，卻非常嚴肅地談論著風土。你并不能確定現在談論這事是多么的早，但如果葡萄園內的葡萄樹夠老，那么這里的風土自然會成功。”

Sinskey透露，這個國家不斷上升的地價迫使許多年輕的酒商開始著手于更鮮為人知的地區與葡萄品種，如瑚珊（Roussanne）、白詩南（Chenin Blanc）和特盧梭（Trousseau）。這時，往往釀酒師就發揮著極其重要的作用。

盡管許多酒莊一直致力于生物動力法管理模式，還是有一些已經放棄了該認證，因為每年保存該認證的成本太高了。不過，這些葡萄園依舊堅持生態動力法，以期給葡萄酒帶來更多的天然活力。